Я рассказываю о том, как мы совершенно неожиданно для нас оказались в удивительном месте — Искърското дефиле, или огромном геологическом разломе совсем рядом с Софией. На протяжении буквально 60-ти километров перед нами развернулась величественная панорама грандиозного ущелья реки Искър.

Об этом можно прочесть вот тут, продолжения моего длящегося рассказа можно найти вот здесь, здесь, и здесь.

Нам невероятно повезло, что мы не просто проезжали этим ущельем, а были приглашены посмотреть плиту для печки в доме, расположенном на одном из склонов дефиле, то есть, фактически, попали погостить к старожилам этого заповедного места.

На наши восторженные «ахи» хозяйка рассказывает, что да, многие софиянцы приезжают сюда просто для того, чтобы подняться в горы. Оттуда открываются изумительные виды. Они там даже ночуют в пещерах. А на скалы лазают альпинисты, которые развлекались, выстроив себе специальный дом под названием «Орлово гнездо».

Видите красный домик на скалах?

Лакатнишски скалы — это целый комплекс скальных венцов, откосов, пирамид и столбов, пещер и известняковых источников, так пишут в справочниках. Недаром их облюбовали альпинисты, проложив около 400 маршрутов разной степени сложности. Недаром они буквально заставляют онеметь проезжающих путников.

На той же скале, где притулилось «Орлово гнездо», расположен памятник погибшим септемвристам. Туда поднимаются и стар, и млад.

Но это — не единственный памятник в этих горах. Помните про слепого дядо Йоцо, которого описал великий Иван Вазов, обожавший эти края? Ему тоже установлен памятник,

да в таком месте, что с него видна великолепная панорама Искърского дефиле. Железная дорога, которую строили под стук взволнованного сердца дедушки Йоцо, тянется как раз внизу.

Спрашиваем у хозяйки, почему есть два пункта — Лакатник и гара Лакатник. Она рассказывает, что, когда стали строить железную дорогу, жители отдаленных сел стали подтягиваться к строящимся станциям. И село сохранилось, и станция разрослась. Причем, как говорит она, многие станции между Софией и Мездрой теперь получили статус спирок, то есть остановочных пунктов, только гара Лакатник осталась вокзалом.

Это — стратегический узел на линии София-Мездра, здесь тепловозы получают полноценное обслуживание, даже есть училище, готовящее работников железной дороги.

Мы пошли посмотреть на Рибно стопанство, расположенное сотней метров выше дома нашей гостеприимной хозяйки, решая по пути вопрос: будем ужинать там, или попросим приготовить для нас свежайшую рыбу, которую для нас выловят, и возьмем все домой? Естественно, склонились ко второму варианту.

Хозяева этого стопанства воспользовались тем, что их дом находится на берегах бурной горной речки и устроили настоящий рыбзаводик. Здесь разводится горная форель — пастърва. Каскадом установлены большие бассейны для рыбы, в которых бурлит подаваемая вода, между бассейнами можно ходить, разглядывая рыбу. Хозяева ловят ее, по всей видимости, сачками.

Все в цветах, есть ресторанчик. Рыбу можно взять и домой, а можно заказать на месте свое любимое рыбное блюдо. Альпинисты, просто горожане, приехавшие сюда на уикенд, спустившись с гор, налюбовавшись на окрестные красоты, непременно посещают это место, чтобы у них был не только праздник глаз, но и праздник живота.

Уже вернувшись домой, мы начали смотреть: а где это мы побывали? Что это за края такие? Может, мы что-нибудь упустили?

Ну конечно, так оно и было! В этих краях расположены два примечательных монастыря. Самый ближний к тому месту, где мы были — монастырь «Семь престолов». Он был возведен на месте древнего языческого капища, дважды уничтожен турками. В теперешнем виде отстроен после 1815-го года. В монастыре можно проводить одновременно семь разных служб перед семью алтарями, но почему он был построен именно так — загадка, которую до сих пор пытаются решить историки.

Другой монастырь — Черепишский, расположен подальше в сторону Мездры, недалеко от села Лютиброд. В 14 веке после одного сражения поле битвы было устлано трупами. Царь Иван Шишман распорядился собрать черепа и возвести над ними часовню. От нее пошло начало монастыря, носящего название, напоминающее об этих черепах. Иван Вазов именно здесь написал свою новеллу «Дядо Йоцо видит», а также «Одну болгарку».

Монастырь настолько тих и «автентичен», как говорят мои соседи, что, пожалуй, впервые, мне захотелось воспользоваться услугами монастыря и остановиться здесь на несколько дней. Хотя многие монастыри Болгарии имеют возможность приютить путников, желающих пожить в таких местах.

Возвращались мы по другой дороге: возле Своге свернули направо, на Бучин проход, который выводит на Костинброд. Ехать по Искърскому дефиле, то и дело пересекая реку Искър, мы не решились. В районе Бучин прохода, свернув к Софии, засомневались, правильно ли едем, потому что асфальтовое полотно так испортилось, стало таким неухоженным! Нет, решили мы, такая дорога не может вести в столицу страны. Развернувшись, поехали назад к перекрестку. Там налево был прекрасный асфальт..

Главный навигатор, то есть я, начал изучать карту. «Эта хорошая дорога ведет к границе!» - воскликнула я. Мы — почти рядом с переходом на Сербию, который называется Калотина. И тут на глаза нам попалась машина пограничников. Она стояла на перекрестке, зорко охраняя спокойствие Болгарии. Улыбчивые пограничники подтвердили, что та дорога, которой мы так хотели пренебречь, и есть путь на Софию.

Огромное спасибо, Светлана, за вашу душевную отзывчивость, за ваше огромное желание помогать вашим соотечественникам, забредшим жить в страну, которая стала для вас родной! Дай Бог вам здоровья!